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燕南轩的南看台

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日志

 
 

【我的城市轨迹】苍凉的手势——上海多伦路  

2009-08-10 14:51:59|  分类: 文心画龙 |  标签: |举报 |字号 订阅

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浏览过繁华的南京路和华丽的淮海路,尽管是第二次抵沪,但还是止不住地赞叹和艳羡。给在沪的好友发去信息,友却平淡地说,这两条路不算什么,应该去看看多伦名人文化街。上海留给我的印象是富丽多于文化,这个中西方的混血儿,一场风花雪月之间只剩下文化的互相侵蚀和依傍。
【我的城市轨迹】苍凉的手势——上海多伦路 - 易之如风 - 燕南轩的南看台
何时想起沪上典雅幽静却带有苍凉的街道?南京路太繁华了,淮海路太绚丽了,陆家嘴又太鲜亮了,唯有多伦路,似乎像是深藏于阡陌的阅尽沧桑的故人,娓娓道来一字一顿,却又隐秘地只属于过去的年华。

多伦路(原名窦乐安路)是上海的一条小街,路不过550米长,南傍四川北路商贸闹市,北邻鲁迅公园、虹口足球场,背靠内环高架、轻轨明珠线,动静相间一里有余。街短而窄,路曲且幽。夹街小楼,栉比鳞次,风格各异。小街虽在地图上难有立锥之地,但在近现代中国文化史上却是浓墨重彩的一笔。

一个多世纪来,上海走过了从开埠时期的沙船渔村到三十年代的十里洋场直至形成今日东方大都市的沧桑历程,多伦路及其周边地区从一个侧面集中地展示了这个历程印迹和文化缩影,真可谓“一条多伦路,百年上海滩”。其间鲁迅、茅盾、郭沫若、叶圣陶等文学巨匠及丁玲、柔石等左联作家的文学活动,铸就了多伦路“现代文学重镇”的文学地位,而名闻遐迩的公啡咖啡馆(遗址)、鸿德堂,风格各异的孔(祥熙)公馆、白(崇禧)公馆、汤(恩伯)公馆更使多伦路成为海派建筑的“露天博物馆”;从瞿秋白、陈望道、赵世炎、王造时、内山完造到景云里、中华艺大、上海艺术剧社,名人故居、海上旧里,积淀成今天多伦路上浓厚的文化气息,使人流连忘返。
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在霏微的时节踏上多伦路,就如同踏上了时光列车,后面还是虹口体育馆现代化的商业建筑,往前便是上海的时代缩影。那些或古朴或颓败的建筑见证了一个时代的兴衰,也见证了一个时代的传奇。它既是淘金者的乐土,又是左联进步人士的驻地。这里应该说是现代文学史上新文化运动的起点。然而,又有多少来到上海的游客,可以想起来到逼仄狭窄的巷子里,望穿历史的隔膜,感受到那一场轰轰烈烈的文化运动和激昂迸发的爱国情感。那些精致华丽的建筑,默默地沉寂于历史,也默默诉说着一个时代的悲伤。多伦路上一家小店隐秘而黑暗,走进去却可以堪称一座博物馆。那些昭示着历史的物件尽管蒙上了尘埃,却依旧典雅地显示着当年的风貌和雅致。无论是戏服还是招牌,它们老了,旧了,可是依旧风情万种,依旧让人赞叹。穿越了历史的回廊,我们会想起这里曾经是一条多么悠闲和富丽的街道,隐藏着激情和青春的街道。这样的博物馆小店很多很杂,却毫不起眼,甚至不如琉璃厂街边的小店那样展示着历史和豪华。多伦路从外貌上看,甚至是颓败大于典雅,唯有新建的多伦文化艺术馆,洋溢着后现代的独树一帜。

这条街像极了张爱玲笔下的那句话:一个美丽而苍凉的手势。即便是这里已经成为非常著名的休闲街,毗邻虹口体育场及鲁迅公园,然而,她依然隐秘地只属于历史,只属于细细探访她的人,只属于一段风雨交加历史的残片,就像我们踏上多伦路的那刻,霏微润腻,一点点地被忧伤啃噬。那些杂旧破落的楼阁,只有一个苍凉的手势,什么也没有诉说……


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